Как бы хорош и понятлив ваш щенок не был, но с его появлением в доме сразу же возникает необходимость пресекать его нежелательные действия. То он примется трепать домашние тапочки, то станет теребить угол обоев. Для пресечения таких действий служит чрезвычайно важная команда "нельзя".

В старой охотничьей литературе часто можно встретить упоминания о том, что команды собакам отдавались по-французски или на английском языке. Есть поклонники этой традиции и сейчас среди легашатников. Поэтому и сегодня можно услышать традиционное "тубо" (нельзя) или "даун" (лежать). Я не сторонник этих языковых вывертов. Русский язык достаточно богат, а потом смешно слышать примитивные иностранные слова из уст людей, которые не могут больше сказать ни одного слова на иностранном языке. Получается смесь французского с нижегородским. Допускаю введение команды таким образом только в том случае, если собака из-за ошибки дрессировщика перестала выполнять обычную команду, и для ее отработки нужно изменить ее речевое звучание.

Запрещающая команда должна быть только одна. Не нужно перегружать собаку параллельными командами: "нельзя" или "фу". Последняя тем более присуща только служебным собакам.

К запрещающей команде щенка приучают одновременно с командами: "ко мне", "на место" и к кличке. Приучение к этой команде всегда связано с пресечением нежелательных действий собаки и определенным воздействиям н нее. В зависимости от характера щенка хозяин должен выбирать меру наказания и силу воздействия, о чем мы уже говорили ранее. "Нельзя" следует вводить сразу же, как только щенок появился в доме. Лучше всего проиллюстрировать это упражнение конкретным примером. Вот вы играете со щенком. В процессе игры он все сильнее хватает вас своими зубами-иголками за пальцы. Все больнее с каждым разом прикусывает кожу. При очередном таком чувствительном укусе дайте команду "нельзя". При игнорировании слегка тряхните щенка за шкирку или щелкните по носу. Здесь всегда должно соблюдаться строгое правило - сначала подается запрещающая команда, и только в случае ее невыполнения следует наказание. Если ваше внушение не подействовало, повторите все еще раз. Наказание в этом случае должно быть несколько сильнее. Владелец должен также помнить, что любое наказание всегда необходимо соизмерять с психическим и физическим состоянием собаки. Усиливать наказание нужно до тех пор, пока не последует выполнение команды. В любой ситуации, при нахождении в любом месте последовательность действий человека должна быть неизменной: неповиновение - команда "нельзя" - наказание (в случае продолжения нежелательных действий). Хорошие результаты на первоначальном этапе воспитания дает еще один прием. Перед дачей щенку еды, слегка удерживайте его рукой перед миской, подавая команду "нельзя". Продержав его в таком состоянии некоторое время, дайте команду "возьми" и допустите к корму. Каждый раз, когда увидите, что ваша собака делает что-то недозволенное, отдавайте команду "нельзя" с угрозой в голосе. При этом совершенно не стоит спешить с наказанием, так как вероятно, что щенок и послушается вас. Наказание - это всегда крайняя мера, хотя без него и не обойдешься.

В доме команду "нельзя" молодая собака усваивает довольно быстро, особенно при частых повторах. Но вот при выходе на улицу вас ожидают одни разочарования. Собака ведет себя так, будто никогда и не была знакома с этой командой. При этом многие владельц часто жалуются, что на поводке пес еще как-то слушается, но на дистанции без него на грозные и громкие слова совсем не реагирует. Делает что хочет. И чем дальше, тем больше распускается пес. Подбирает ваш питомец, к примеру, корку и начинает ее грызть на виду у хозяина. Вы кричите "нельзя". Собака посмотрит на вас, приостановится и продолжает свое дело. Человек выходит из себя от гнева, вприпрыжку летит к псу, приготавливая для него скорую расправу, а он знай грызет. При приближении человека еще отбежит в сторону на безопасное расстояние и не приближается к хозяину, пока не догрызет корку до конца. А потом подходит к своему владельцу с самым невинным видом. Конечно же человек не выдерживает и дает волю гневу, наказывая виновника, и... совершает еще одну ошибку.

Теперь собака не будет подходить к нему совсем, при команде "нельзя", пожалуй, будет убегать еще дальше, а вот побираться будет продолжать. Для многих владельцев собак такая ситуация хорошо знакома, не правда ли ? Как здесь вашего курцхаара призвать к порядку?

Прежде всего запомните, что у собаки должно сложиться представление о том, что наказание хозяина всегда ее настигнет за нежелательные действия и на любом расстоянии. Поэтому постоянно следите на улице за играющим щенком. Как только он начинает побираться или совершат другое неположенное действо и при этом досягаем для вас, отдайте команду "нельзя". При продолжении им проступка после команды шлепните его. Более упрямую собаку можно хлестануть сильнее. Для того чтобы всегда быть во всеоружии, имейте с собой прут или плетку. Случается, что на собаку отрезвляюще действует потом только один вид прута, стоит лишь ей погрозить им. Но тем не менее вы заметите, что чае всего команды на расстоянии даже на послушную молодую собаку не действуют. Если только владелец упустит этот момент, то до получения порочной побирающейся собаки всего один шаг. Посоветую прием, апробированный на практике. Носите с собой в кармане мелкие камешки. Поможет и свернутый в тугой узел поводок. Подойдет и строгий металлический ошейник, собранный в ком. Как только собака замечена в нежелательных действиях и не реагирует на команду "нельзя", швырните в нее камешек или ошейник. Здесь главное не попасть в собаку, причинив ей боль, а «переключить» ее внимание. Гремящий металлический ошейник, если упадет рядом с лязганьем и шумом, подействует моментально. Собака реагирует на такое воздействие на расстоянии мгновенно и сразу же прекращает недозволенное действие. Часто она в такой ситуации садится. При этом, что важно, собака не связывает, в случае попадания по ней камешка или ошейника, свое неповиновение с хозяйским возмездием. Со временем она убеждается во все достающей силе наказания, исходящей от своего хозяина. Поэтому на команду "нельзя" после, нескольких таких уроков реагирует очень быстро. Характерно, что в прошлом немецкие дрессировщики рекомендовали в подобных случаях применять рогатку. Как ни эффективен этот способ, но случается, что молодой пес не повинуется полностью и сразу команде "нельзя". То он слушается, а то не может устоять перед исключительно соблазнительной коркой или костью. Тогда вам поможет старый способ – спровоцируйте ситуацию, когда собака будет побуждена к нежелательным действиям. Увидели, что валяется корка, которую очень трудно пропустить вашему псу, не акцентируя внимания на ней, наведите собаку и держитесь как можно ближе к своему питомцу. Схватит корку пес, следует вся последовательность ваших действий: запрет командой "нельзя" – неповиновение – наказание. Обычно такие уроки достигают цели и бывают очень эффективными. Команда "нельзя" столь важна, что придется повторять упражнение на ее отработку много раз. При усвоении и четком выполнении наказание постепенно совсем устранится. Естественно, что при правильном и быстром исполнении команды собаку следует похвалить и поощрить. Как только собака начнет более менее четко исполнять команду "нельзя", начинайте добиваться ее выполнения на более продолжительное время. Для этого положите лакомство перед собакой и продержите в таком состоянии 1 - 2 минуты. Затем разрешите взять его командой "возьми". Постепенно растягивайте время запрета до 20 минут, а сами начинайте шаг за шагом отходить от собаки. Любые попытки взять лакомство нужно пресекать командой "нельзя". Так постепенно можно добиться, что собака не будет трогать лакомство и при вашем отсутствии. Продолжительность отсутствия каждый раз увеличивают. Молодой курцхаар такое упражнение усваивает довольно быстро. Оно потом очень пригодится при обучении поведению собаки на номере в загоне. Для разносторонней собаки запрещающая команда должна быть отработана идеально.
«СТОЯТЬ - СИДЕТЬ»

Одной из ключевых команд для любой подружейной собаки является останавливающая. Это едва ли одна из самых главных команд. Собака, не выполняющая ее, а попросту гоняющая дичь после подъема со стойки, превратит охоту в мучение. В лесу же такая собака даст вам возможность лишь услышать взлет птицы. Опасность заключается еще и в том, что гоняющая собака подвергается реальной угрозе быть просто убитой, если она бросится за птицей в момент выстрела. Главное назначение останавливающей команды - дать охотнику возможность выстрелить по птице после подъема ее на крыло со стойки. Именно по этой причине для процесса охоты с легавой останавливающую команду можно считать одной из ключевых. Но умению вести себя спокойно после подъема птицы эксперты на испытаниях судят о степени подготовки легавой. А при погонке за птицей далее 10 метров, собака снимается с испытаний, диплома вам не видать. Из всего сказанного на останавливающей команде стоит остановиться подробнее. При этом отработка ее представляется довольно сложной для неопытного владельца курцхаара. Именно она вызывает много сложностей и порождает много ошибок со стороны неопытного охотника.

В качестве останавливающей команды применяют "лежать" или "сидеть", реже "стоять". Чаще всего используется команда "лежать". В силу традиций прибегают к отдаче ее по-английски: "даун". Но делать это совсем не обязательно. Команды "лежать", "сидеть" также необходимы для руководства собакой в быту. Владельцу курцхаара можно обойтись и одной командой "сидеть". Курцхаар работает в различных, порой очень сложных условиях, бывает в высокой траве, в затопленной осоке. В этих условиях легче собаку усадить, чем уложить, хотя и это возможно. К тому же в лежачем положении не собаке не видно падения птицы, а для апортирующей собаки это очень важно. Особенно это необходимо для работы курцхаара по утке и на болоте. К тому же в холодную погоду даже хорошо исполняющая команду "лежать" легавая только присядет в воде. Можно обучить собаку и обеим командам. Некоторые охотники практикуют команду "стоять" в качестве останавливающей, а "лежать" и "сидеть" используют только в быту. Что же, это тоже решение.

Здесь я постараюсь рассказать, как обучить собаку всем этим трем командам. Здесь главное усвоить, что собака должна в любой ситуации, при разных раздражающих и отвлекающих факторах исполнять ее автоматически. Это залог успеха на охоте и испытаниях. Я своих курцхааров начинал обучать останавливающим командам с двухмесячного возраста. Тренировать же собаку этой команде постоянно, пока она не будет выполняться безукоризненно дома и на улице. Владелец собаки при отработке этого упражнения как ни при какой другой команде должен обязательно добиваться исполнения упражнения.

Наиболее просто научить собаку команде "сидеть". Любой маленький щенок осваивает ее достаточно быстро. Для этого берут лакомство в рук. Показывают его собаке и медленно заносят руку высоко за голову псу. Избирая удобную позу, чтобы следить за рукой, собака сама сядет. При этом не забывайте повторять команду "сидеть". Если щенок упрямится садиться и, следя за рукой, начнет отступать, то можно другой рукой одновременно слегка нажать ему на крестец. Поднимая руку, вы обучаете щенка одновременно и садиться по команде жестом. В дальнейшем он станет садиться и только при поднятии руки. Следует запомнить, что при отработке упражнения дрессировщик должен пользоваться только одной рукой и не менять жеста. Полезно обучение команде "сидеть" проводить, когда собака голодна, перед дачей ей лакомства. Для этого ее по команде усаживают перед миской и при попытке посунуться к ней дают запрещающую команду "нельзя". Постепенно удлиняют время выдержки. К миске собаку допускают только по команде "возьми". Трудности с отработкой садиться по команде обычно возникают при переносе отработки упражнения на улицу, особенно на расстоянии. Чтобы обучение пошло быстрее, отработку "сидеть" проводить, когда собака голодна, перед дачей ей лакомства. Для этого ее по команде усаживают перед миской и при попытке посунуться к ней дают запрещающую команду "нельзя". Постепенно удлиняют время выдержки. К миске собаку допускают только по команде "возьми". Трудности с отработкой садиться по команде обычно возникают при переносе отработки упражнения на улице, особенно на расстоянии. Чтобы обучение пошло быстрее, отработку "сидеть" проводите подальше от посторонних глаз и присутствующих. Если щенок упрямится садиться на расстоянии, вспомните о камешках и свернутом металлическом ошейнике. ќтот прием срабатывает безотказно. При правильном и быстром исполнении команды не забудьте поощрить своего воспитанника. Попрактикуйте отработку команды и в более сложных для щенка условиях. К примеру, при виде кошки или иного раздражителя. Здесь лучше заранее взять собаку на поводок, так как только он сможет удержать собаку от броска. ‚от именно по этой причине Я советую очень внимательно относиться к прогулкам с собакой и стараться раньше нее замечать появляющиеся раздражители, чтобы можно было упредить пса и использовать этот момент для воспитания. Собака еще не видит кошки, а вы уже пристегнули поводок и готовы к отработке команды "сидеть". Команду нужно отрабатывать постоянно в различных ситуациях при прогулках на улице, в поле и в лесу. Особенно старайтесь, чтобы собака выполняла ее, отвлекаясь чем-нибудь. Здесь очень важно научить собаку быстро "переключать" внимание на себя, "включая" ее тормозную систему. У уравновешенных собак этот процесс происходит быстро. У нервных - требует больших усилий со стороны воспитателя. Именно по этой причине подготовка островных собак всегда требует больше времени, а главное - даже натасканную собаку приходится постоянно тренировать, так как возможны срывы в постановке. Некоторые собаководы ошибочно выдают охотничью страсть собаки за горячность и наоборот. Неуравновешенная нервная система - признак неправильной племенной работы и ничего общего с охотничьей страстью не имеет. Об этом мы поговорим подробнее при натаске и полевой работе с собакой. Курцхаар же быстро усваивает все приемы благодаря именно своей уравновешенной нервной системы. А при отработке останавливающей команды это качество имеет едва ли не главенствующую роль, так как является гарантом успеха.

Обучив собаку "сидеть", легко перейти к команде "лежать". Именно из сидячего положения проще укладывать собаку. Для этого показывают собаке лакомство и вытягивают руку перед ней. Щенок из положения сидеть, потянувшись за рукой, перейдет в лежачее положение. Если он заупрямится, то можно слегка нажать ему на холку. Можно попробовать и другой способ. Из сидячего положения побуждают щенка лечь механическим воздействием. Одной рукой слегка нажимают на холку, а другой вытягивают лапы вперед. При всех упражнениях не забывайте повторять команду "лежать". В каждом случае необходимо в лежачем положении перед дачей лакомства в качестве поощрения щенка немного выдержать в этой позе. Щенок довольно быстро усваивает приемы, но переутомлять его постоянными занятиями не стоит. Достаточно позаниматься с собакой два-три раза перед дачей пищи. Очень хорошие результаты дают занятие во время прогулок. При этом это может быть всего одно занятие, но только исполненное собакой правильно и уверенно. Поэтому занятие такое проводите особенно тогда, когда есть абсолютная уверенность, что собака выполнит "команду". Такие разовые упражнения приносят много пользы и служат хорошим закреплением уже достигнутых успехов.

Как только собака начнет более-менее сносно выполнять команду в помещении, нужно вводить отработку "лежать" по жесту. Как правило, для этого сигнала служит поднятая вверх рука, в отличии от "сидеть", где рука находится в горизонтальном положении. При отдаче команды, дрессировщик поднимает вверх руку. При этом нужно помнить, что рука должна быть одна и та же каждый раз. Как и при отработке команды "сидеть", постепенно начинают выдерживать щенка в лежачем положении перед лакомством в течение нескольких минут. При отработке "лежать" следует запомнить, что собака никогда не должна самостоятельно выходить из заданного положения без вашей разрешающей команды. Это может быть "возьми", если собака лежит перед лакомством или миской, или "вперед" для побуждения собаки продвинуться вперед. Именно здесь необходимо следить, чтобы за запрещающей командой следовала разрешающая. Это нужно, чтобы во время охоты собака, оставленная "на месте", самостоятельно не предпринимала шагов для отыскания хозяина, а спокойно оставалась на месте. При прогулках для тренировки укладывайте собаку как можно чаще, даже когда она находится на поводке. Кстати, когда собака задерживается с исполнением команды, он может сослужить хорошую службу. Нужно пропустить поводок под подошву вашей обуви, под каблук. Дайте команду "лежать" и слегка потяните за поводок. Он, в свою очередь, потянет собаку книзу, и она вынуждена будет лечь. Потренировав несколько раз собаку таким образом, можно затем переходить к упражнениям на "лежать" и без поводка.

Если только ваша собака упрямится ложиться по команде на расстоянии, совет может быть только один - опять прибегайте к помощи камешков или свернутого металлического ошейника, как это делалось при отработке команды "нельзя".

Некоторые охотники обучают собаку команде "стоять". Так поступаю и я. Этой командой пользуюсь исключительно на охоте и собаки ее никогда не путают. Приступать к отработке этой команды можно при прогулках с питомцем на поводке. Лучше начинать упражнение, когда собака полностью выгуляется, при возвращении домой. Держа собаку на поводке, отдаете команду "стоять" и резко останавливаетесь. Советую всегда эту команду отдавать, когда собака принуждена останавливаться перед естественными препятствиями и преградами. Например, при переходе дороги. ќто наиболее естественный способ отработки команды. Можно вводить команду "стоять" после усвоения собакой "лежать" или "сидеть". Для этого сразу же за командой "сидеть" должна следовать команда "стоять". Однако в этом случае собака будет одинаково выполнять обе команды. Иногда задают вопрос, что делать, если собака начинает путать команды. Так, при команде "стоять" садится или ложится. Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы собака оставалась на месте по вашей команде и делала это моментально. Для охоты это важнее всего. Со временем более опытный пес будет исполнять только нужную команду.

Останавливающая команда важна для собаки и в быту. Именно она может уберечь вашего пса от рискованного броска за кошкой на проезжую часть дороги, от выяснения отношений с другой собакой. Систематическими упражнениями отрабатывается она довольно быстро и курцхаар усваивает ее хорошо. При этом это еще и залог успехов в натаске. Предела совершенствования отработке этого упражнения просто нет. Так, мои курцхаары по команде могут укладываться прямо на стойке. Нужно это в случае, если вы не успеваете сейчас же подойти к собаке. К примеру, перед вами глубокая канава с водой. Пока вы поднимаете сапоги, найдете брод, легавая может самостоятельно тронуть птицу. А так она лежит и дожидается вашего подхода. При посылке вперед собака в этом случае подает птицу под выстрел прямо броском из лежачего положения. Можете считать, что добились успеха в отработке останавливающей команды, если ваш пес может при броске за кошкой моментально сесть при вашей команде. Здесь будьте уверены, что он поступит так же и под птицей.

Команды "сидеть" и "лежать" стоит активно использовать для отработки с собакой другого упражнения: нахождения у вещи без вашего присутствия, спокойному поведению в одиночестве. Это упражнение обязательно для разностороннего курцхаара, так как он должен спокойно находиться на номере при загонной охоте и в любой ситуации, будучи оставленным в лесу, ожидать спокойно своего хозяина. При этом собака не должна реагировать на посторонние раздражители: посторонних людей, птиц и зверей. К тому же собака, ведущая себя совершенно спокойно на месте и не рвущаяся за хозяином, удобна в быту. Достаточно вам раз приехать на охотничью базу, и вы поймете преимущества такого пса. Он может спокойно ожидать своего хозяина в любом углу или помещении, машине, не скуля и не проявляя нервозности. џ приучал свою собаку спокойному нахождению с самого маленького возраста. Просто брал щенка с собой в рюкзак при выезде на прогулку в луга. Сам давал щенку набегаться и утомиться, а потом просто укладывал его на рюкзак. Я отходил на некоторое расстояние. Усталый щенок обычно ложился прямо на рюкзак и спокойно дремал. Постепенно это вошло у него в привычку. Стоило мне где-нибудь положить его подстилку или рюкзак, как он воспринимал это как команду "место". В более взрослом возрасте я стал практиковать этот же прием, беря его на охоту, и прежде всего на тягу весной. Именно здесь ему приходилось довольно длительный период времени находиться на одном месте и ожидать моих действий. В дальнейшем молодую собаку приучают оставаться одной на продолжительное время. для этого ее укладывают у вещи, можно и привязать, и отходят на некоторое расстояние. Лучше отойти на такое расстояние, чтобы собака не видела вас, а вы видели ее. Для этого изменяют направление движения и заходят к собаке с другой стороны, но чтобы она не видела вас и не чувствовала вашего присутствия. Достаточно понаблюдать за поведением питомца. Как правило, он сначала лежит совершенно спокойно, а потом начинает беспокоиться. Как только собака встанет и начнет поскуливать, следует отдать команду "нельзя" и воспользоваться все теми же камешками. При этом показываться самому не обязательно. Такие упражнения нужно практиковать как можно чаще, при каждом выезде за город.

Некоторые курцхаары обладают повышенным сторожевым инстинктом. Они самостоятельно охраняют вещи, машину, трофеи охоты, ружье. При этом наиболее агрессивны они не столько к человеку, как к собакам и другим животным. Наказывать за такое собаку не стоит, так как она выполняет свой собачий долг, хотя чрезмерная охрана может быть и довольно хлопотной при поездке на охоту охотников с другими собаками. Сторожевые качества собаки называются еще кинологами "инстинктом коттеджа". Курцхаар обладает таким качеством врожденно. Закрепить его можно при помощи вашего коллеги-охотника. Если он попробует взять вещь или проникнуть в автомашину и собака при этом проявит агрессию, то ее нужно поощрять за смелость. ‘Следует четко различать "инстинкт коттеджа" и неуравновешенную нервную систему вашего питомца. Уравновешенный курцхаар спокойно входит в обычное состояние, нервного долго нельзя успокоить. При этом истеричная собака может поучить уму-разуму и своего хозяина. Таких собак я не встречал. Такое поведение просто недопустимо. Любое проявление агрессии по отношению к хозяину должно пресекаться моментально, властно и жестко. Не стоит собаку приучать лаять без причины. Курцхаар не должен быть пустобрехом, к тому же это тоже показатель неладов с нервной системой. А вот лаять по приказу стоит. При подаче голоса щенка на незнакомый шум или предмет следует отдавать команду "чужой". Со временем при этой команде собака будет лаять по вашему желанию. Как правило, такую команду отдают при охране вещей. Поэтому, если к спокойно лежащей собаке подходит чужой человек, именно этой командой можно не допустить кражи вещи или самого пса. Нормально воспитанного курцхаара любого пола практически невозможно украсть. Любые попытки словить его пес встречает в штыки. Команде "чужой" можно обучить молодую собаку и в помещении при подозрительном звуке или звуке дверного звонка. Команда эта совсем не лишняя в наше неспокойное время.
«ВПЕРЕД»

Молодые охотники, владельцы курцхааров, очень мало внимания обращают на команду "вперед". А эта команда очень важная для охотничьего пса. Ну, уже упоминалось, что она может явиться разрешающей после запрещающей команды. Ей же охотник будет пользоваться, когда возникает необходимость, послать собаку в плотные заросли, в топкое болото, на воду. Но главное - что эта команда нужна, чтобы послать собаку со стойки подать птицу под выстрел. Именно об этом очень часто забывают. Основное в исполнении собакой этой команды заключается не столько в четком исполнении, сколько в энергичном действии. Лучше, если собака будет исполнять команду "вперед" прыжком или броском. Но вот именно, как этому научить молодого курцхаара, охотники и не знают. Прежде чем рассказать об этом, нужно объяснить, почему собаке целесообразно при этой команде энергично бросаться вперед. Со стойки собака должна подать под выстрел птицу одним или двумя прыжками. Именно в этом случае птица не сможет отбежать из-под стоящей на стойке собаки. Такая подводка может быть у собаки врожденной, но случается, что легавая обладает и затуженной подводкой. Она медленно начинает красться к птице. Если та склонна к забегам, то подняться она может вне выстрела охотника. Это же относится к легавым, обладающим "мертвой" стойкой, то есть когда собаку очень трудно побудить продвинуться вперед со стойки вообще. Такая собака может превратиться для охотника просто в беду. Лучше по этой причине отработать энергичный посыл со стойки заранее, обучив собаку команде "вперед". Тем более, что сделать это совсем несложно. Просто, когда вы выходите гулять с собакой и ваш питомец рвется с поводка побегать, нужно прежде, чем отстегнуть поводок, подать команду "вперед". Делать это нужно при каждой прогулке. Следует также отдавать эту команду каждый раз, когда собака станет медлить входить в воду или в плотные заросли. Молодой пес усваивает эту команду очень быстро. В дальнейшем следует ввести и жест при отдаче команды "вперед". Чаще всего это будет выброшенная вперед рука.
ЖЕСТЫ-КОМАНДЫ

Вообще все команды, отработанные голосом, следует в дальнейшем переводить и на отработку по жесту и свистку. Если только ваша собака хорошо усвоила упражнение и повинуется вашим командам моментально, то внедрение жеста и свистка дело только времени. Усваивается это курцхааром быстро. Здесь самое главное - не допустить ошибки и путаницы в жестах, замене рук и количестве свистков. Команды жестом и свистком должны отдаваться только единственно закрепленным сигналом. Меняться они не должны никогда. Выбрать же жесты и звуковые сигналы может сам охотник совершенно произвольно. Так они лучше запоминаются. Например, команда "ко мне" - короткий свисток и похлопывание ладонью по правой ноге. «Лежать" - два коротких свистка, а рука поднимается на уровень плеча. После усвоения речевой команды ее постепенно заменяют только на жест и сигналы свистком. Упражнения с молодой собакой нужно повторять как можно чаще. Особенно это важно при прогулках в лесу и лугах. Для отдачи звукового сигнала лучше всего пользоваться свистком. Звук его должен быть достаточно резким и слышимым на приличном расстоянии. Очень хорошо зарекомендовали себя так называемые ультразвуковые свистки, на которых можно менять частоту и силу звучания свиста. Курцхаара можно приучить к самому нежному и еле уловимому звуку. Особенно такие сигналы будут полезны при лесных охотах, когда нужно соблюдать осторожность и тишину. Такими сигналами пользуются на облавных зверовых охотах. При желании тональность свистка можно настроить таким образом, что звучание не будет различимо человеческим ухом, а собака будет слышать звук такой частоты. Но увлекаться такими экспериментами не стоит, так как важнее наладить с собакой рабочий контакт и приучить ее повиноваться в любой ситуации.
АПОРТИРОВАНИЕ - ГЛАВНАЯ КОМАНДА

Наряду с останавливающей командой ключевой в становлении курцхаара явится отработка апортирования. Апортирование важно не только необходимостью на охоте сбора битой дичи и добора подранков. Курцхаар - порода разносторонняя, поэтому апортирование является еще и основой развития охотничьей страсти у собаки и построения на ней всего комплекса воспитания, дрессировки и полевой подготовки. К тому же апортирование считается для немецкой короткошерстной легавой врожденным задатком. Поэтому курцхаар должен обязательно подавать. В условиях наших охот неподающая собака просто обременительна. Хотя и считается, что подача является врожденным задатком, но даже собаку с ярко выраженной способностью врожденной подачи, нужно обучать делать это правильно и по команде. Встречаются собаки и с ослабленной склонностью к подаче, с такими придется повозиться. Именно по этим причинам с курцхааром заниматься подачей нужно с самого раннего возраста. Чем раньше начнете заниматься с собакой отработкой апортирования, тем легче пойдет обучение и большим мастерством овладеет ваш пес в этом умении. При обучении курцхаара основам домашней дрессировки апотированию нужно уделять самое пристальное внимание. Его следует вводить комплексно при отработке и других команд: "лежать", "сидеть", "вперед" и прочих. Разносторонний курцхаар должен подавать не только пернатую дичь, но и мелких зверей размером до лисы. Нетрудно обучить его поиску и подаче потерянной вещи хозяина. По этой причине щенка курцхаара обучают подавать практически любой предмет, особенно акцентируя на апортировании перьевой и меховой поносок. Делать это нужно сразу же при появлении щенка в доме. Некоторые собаки проявляют поразительную способность к апортированию. Мой курцхаар Джипси начала правильно апортировать крыло утки и ножку кабана в полтора месяца. А вот с ее матерью, Евой, мне пришлось повозиться, хотя потом она подавала отлично. При обучении апортированию нужно прежде всего воспользоваться пристрастием маленького щенка таскать все подряд в пасти. То он схватит свою игрушку, то начнет таскать ботинок. Вот это-то и явится началом обучения. Как только в игре вы заметите, что щенок схватил игрушку или какой-либо предмет, поманите просто его лакомством и в обмен на него отберите вещь. При этом не забывайте отдавать команду "подай". Лучше такие игры начинать с теннисного мяча или другой хорошо известной щенку вещи, которую он охотно хватает и теребит. Случается, что пес схватит игрушку, а когда вы его поманите, то он ее бросает и устремляется к вам. Тогда следует взять игрушку и слегка подразнить ею щенка. Только он начнет ее хватать, бросьте ее на небольшое расстояние. Как только щенок подбежит к предмету и возьмет его в пасть, то отдайте команду "подай" и сами заберите игрушку в обмен на лакомство. Если щенок на первых порах хватает поноску, но не подходит к вам даже когда вы садитесь на корточки, то можете подходить к собаке сами, и, дав команду "подай", забрать ее. Стали замечать, что игры с апортированием надоели щенку, то занятия с ним стоит прекратить.

Лучше провести совсем мало упражнений на подачу, два-три, но добиться успеха. При подаче хозяин должен внимательно контролировать свои действия, чтобы не переусердствовать и не "пережать" щенка излишним психологическим воздействием. При отработке апортирования нужно с самого начала усвоить, что здесь наказание и насилие должны быть абсолютно исключены из обихода. Как только щенок начнет сносно подавать одну какую-то вещь, то нужно переходить на другую поноску. Если щенок хорошо подает свои игрушки, тогда следует переходить на отработку подачи перьевой и меховой поносок. Для них на первом этапе, когда щенок еще мал, сгодятся крыло любой охотничьей птицы и кусочек шкурки (кроличьей или кабаньей). Я для обучения своих собак использовал утиные крылья и ножку (в шкуре) молодого кабана. Владелец курцхаара должен запомнить, что эти "охотничьи" игрушки собаки используются только для отработки упражнения. Они не должны постоянно находиться на собачьем месте вместе с другими игрушками. После отработки упражнения их нужно убирать от щенка вне его досягаемости. Давать их постоянно трепать и играть молодому псу недопустимо. Вы должны быть готовы к тому, что щенок, отлично таскающий мяч, с отвращением станет отворачиваться от крыла птицы. Такое происходит не так уж редкоП птицы раздражает собаке небо. Бывает, что такой трудности с курцхааром и не возникает. Если собака никак не берет крыло, то следует слегка предварительно поддразнить ее крылом. Пес начнет хватать его сначала робко, а потом все азартнее. Можете даже отдать ему крыло немного потаскать, но не допускайте рвать и жевать перья. Затем отдайте команду "подай" и заберите поноску. ‚ случае, если ваш питомец ну просто никак не хочет брать крыло птицы, то можно поиграть с ним как с котенком. Привяжите к крылу бечевку и постарайтесь "оживить" его на глазах щенка. Щенок обязательно не вытерпит и постарается схватить "убегающее" крыло. Тогда можно потихонечку подтянуть за бечевку щенка к себе вместе с крылом. При отдаче команды "подай" обменяйте поноску на лакомство и обязательно погладьте питомца. Крыло на бечевке можно использовать и длЯ более сложных упражнений, достигая того, чтобы щенок бросался за убегающей птицей. Если вы перекинете бечевку через ручку любой двери, то такая поноска сможет и "взлетать" перед носом щенка. “видев ее вне досягаемости, щенок начинает облаивать крыло, тоже качество, полезное для курцхаара. Однако в итоге малыш должен обязательно схватить свою "дичь" и принести ее хозяину. Может случиться, что щенок берет крыло очень небрежно, за одно или два пера. Такая хватка не годится. Для этого также используют бечевку. Просто нужно в момент, когда щенок вам подает поноску, слегка дернуть за бечевку, чтобы крыло вылетело из его пасти. Пес сразу же перехватит поноску поудобнее и покрепче. Точно так же поступают и при отработке подачи меховой поноски. По прошествии времени и с взрослением собаки поноски обязательно меняют. Меховую постепенно утяжеляют. Для этого я шью из старой кроличьей шапки или заячьей шкурки мешочек. По мере надобности при отработке подачи внутрь кладу груз. К году таким образом я приучил свою собаку носить меховую поноску весом в 6 кг - на завершающем этапе это была уже гантель. Целесообразно то же сделать и в отношении перьевой поноски. Здесь следует помнить, что настоящие крылья птицы должны обязательно преобладать. Второе правило - поноска должна быть мягкой, так как иначе у собаки выработается очень твердая хватка. Бороться с этим пристрастием будет трудно, а пес обязательно на охоте начнет дожимать подаваемую дичь. Собаку следует приучать подавать любые предметы и вещи, даже ей неприятные, например металлические. Однако охотничьи упражнения должны в ваших занятиях преобладать обязательно. Именно с них начинает пробуждаться настоящая охотничья страсть. При правильных занятиях по отработке апортирования, собака просто с желанием ожидает подобных игр и занятий, и ничто не может от них отвлечь ее внимание.

Помимо того, что собака должна охотно и быстро подавать различные предметы и "охотничьи игрушки", ее необходимо обучить делать это правильно. ќто означает на практике, что ваш курцхаар не бросался самостоятельно за любой забрасываемой вещью. Пес должен совершенно спокойно сидеть при любых манипуляциях с поноской своего хозяина. Бросаться вперед для апортирования собака должна только по команде. При самой подаче пес должен взять тушку птицы поперек и, подбежав к человеку, сесть перед ним, а затем уж отдавать дичь в руки. С этой целью обучение проводят с собакой на поводке и в ошейнике. Сначала укладывают собаку (если собака знает только команду "сидеть", то все обучение строится на ней), а потом владелец забрасывает поноску, желательно, чтобы собака не видела ее падения. Если только курцхаар делает попытки броситься вперед, его одергивают за поводок и опять укладывают. После того, как собака исполнит команду, ее немного выдерживают в положении лежа, а затем, отстегнув поводок, посылают командой апортировать. Выдерживать собаку перед посылом следует каждый раз. Очень важно, чтобы пес не бросался вперед по любой команде, даже чужого человека. Поэтому хорошо потренировать его и на это. При отдаче команды чужим собаку удерживают на месте и одергивают командой "нельзя". Это будет важно на практической охоте, так как здесь недисциплинированная собака может начать бросаться в поиск

Источник: http://Немецкий курцхаар от А до Я